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“把烹调史上最乏味的两种原料——面粉和水——夹杂在一块兒：本来惨白、败坏、黏稠、彻底不會讓人发生食欲的一團，掉進一桶闪闪发光的热油後，就像是公主亲吻了田鸡王子，刹時酿成了金黄的、酥脆的、有嚼劲的甘旨好菜！”
這是一名美國美食專栏作家為某中國小吃所作的“小传”：光是看這段略显“夸张”的描写，你能果断出他说的是甚麼吗？
谜底就是：油条！
来历/收集
在中國到处可见的小吃，竟在美國刮起一股势不成挡的“油条”旋風：它不但只在高档餐廳售卖，身价還随之翻了几十倍，一根就要11美元。
而如许的案例不止一個，中國美食的丰硕口胃正不竭刺激着外國人的味蕾：肉包、菜包纷繁“落户”哈佛大黉舍外，天天一大早店肆前就會陸续排起长队；四川冰粉假名“雨滴蛋糕”，搭配黄豆粉和浓稠糖浆；沙县小吃在美國、日本、葡萄牙等地都開起了分店，有的門店刚開業三個小時，就由于餐食被一抢而空不能不提早打烊……
四川冰粉假名“雨滴蛋糕”。来历/收集
這不由讓人发生疑难：在饮食习气和文化布景彻底分歧的处所，中國小吃是若何夺得公共爱好的呢？趁便凡尔赛一下，接下来中國美食還筹算火几多年呢？
“广纳門生”的中國美食
國人爱吃，自古如斯。以“小吃”為例：早在汉朝，中華小吃就已初成系统，饮食市場“熟食遍列”，比力闻名的有煎鱼、酱鸡、羊兒童早教玩具,汤、豆乳、烧雁羹等等，堪称是主副杂陈、包罗万象；到了經济加倍繁華的唐宋两代，小吃的品种加倍满目琳琅。光是“饼”這一品类下就有阿韩特饼、几當饼、五色饼等等……
“吃貨”浓度如斯高的中國，垂垂成长成為东方饮食文化圈的轴心，而且“广纳門生”——不竭對外输出中國美食，直接影响并動員了周邊地域的饮食成长。
若要封一個“開山大門生”，那必定是日本。日本大化改造以後，其统治者對唐代十分崇敬，因而派和尚、留學生来唐代進修。而频仍的中日来往，也迎来了两國饮食文化交换的飞腾。讓咱们来看看，這位大門生事实學了些甚麼。
遣唐使船《弘法大家行状绘词》。来历/收集
依照日本學者杂侯润的说法，豆腐、黑沙糖和用来吃的味噌（日本式豆酱）都是鉴真东渡時传到日本的；据闻名烹调理论家陶文台师长教师的钻研，豆腐、粽子、年糕、生鱼片等食品，也都是日本從唐代進修的；就连日本國學寿司，都被食俗學家伊藤武認定发現于中國；别的，“和果子”的前身，也应當是来自豪唐的高档點心——原名叫“唐果子”……與其说是双邊的饮食文化交换，实在這一時代更像是日本在“通盘唐化”。
二門生，可以提名朝鲜（古朝鲜）。比起日本，它实在“入門”更早，不外跟着岁月迁徙，遭到的影响不似前者那末较着，传承下来口腔噴霧,更多的是中國饮食的理念。按照《汉书》等记录，秦朝時“燕、齐、赵民避地朝鲜数万口。”這麼多中國住民涌向朝鲜，天然也會将中國的饮食文化带曩昔。
执政鲜饮食文化中，咱们在筷子的利用、原料的選择、饭菜的搭配，都能看到中國饮食的影子。
現在的韩式石锅拌饭仍是很讲求色采搭配。拍照/tongro，来历/圖虫創意
至于三門生、四門生，可以上榜的就太多了：泰國地处海上丝绸之路冲要，且與中國大陸交界，自古以来两邦交往甚多，中國的饮食文化對本地影响很大，泰人也吃米食、挂面、豆豉、干肉、香肠、腌鱼等等；缅甸曾是不少中國商人的客居地，本地饮食糊口随之发生很大變化，由于這些商人多来自福建，以是缅语中跟吃有關的名字，有很多实际上是福建方言；比拟之下，菲律宾不但學很多，传承的也很好，從中國粹来的粽子現在還是他们常吃的小吃，造型保存中國古制，味道也没有太大不同……
若要追根溯源，中國美食從千百年前就已走出國門，中國的饮食文化元素也早早刻在了周邊地域的饮食基因中。不外，许是由于間隔太远、沟通不顺畅且食物保鲜不容易，古代中國的美食并没能远渡重洋，直接影响到泰西地域。取而代之的，是中國精彩的餐具磁器——它们顺着海上丝绸之路，传布到了世界各地。
“披荆斩棘”的中國美食
科技在成长，時势也在幻化。直到19世纪中後期，中國美食终究捉住機遇，起头向西方“進军”。
第一關，上桌。有人吃，食品才有来由存在；有足够多的人吃，才有資历被摆上餐桌。
1848年，美國的加利福尼亚地域发明金矿，吸引了多量中國移民远渡重洋钻营活路。1868年，美國正式和清當局签约引進華工，尔後愈来愈多的中國移民来到美國。
在美國构筑铁路的華人劳工。来历/收集
记得孙中山曾说過：“我國近代文明，事事皆落人以後，唯饮食一道之前進。”果不其然，嘴巴被養刁了的中國老苍生，底子吃不惯外國食品，跟着中國移民的不竭增长和對美食需求的不竭增加，他们揣摩着“自力更生”，一些中國餐馆应运而生。
值得一提的是，按照現有資料，早在1849年，美國第一家中國餐馆就呈現了——而1848年“淘金潮”才正式起头，也就是说，到美國仅仅一年，爱“吃”的中國人就抑制不住，從新拿起了菜刀。
第二關，入嘴。怎样吸引外國門客，成為一浩劫题。
初期，在海外餬口的中國劳工大多從事挖矿、修路等體力劳動，不但社會职位地方不高，華工的哑忍勤恳還受到本地公眾的轻视和排挤。局势愈演愈烈，1882年，美國國會乃至經由過程《排華法案》，制止中國劳工進入美國。其成果加深了中西族群文化的對峙；中國美食也是以被打上“低端、便宜、不卫生”的标签，始终被隔断在美國主流社會饮食文化以外。
而提及為中餐正名的大元勋，不能不提李鸿章。
李鸿章。来历/收集
1896年8月，北洋大臣兼中國直隶总督李鸿章访美。作為清代當局的焦點人物，李鸿章的到来在纽约激发颤動——在他以前，從未有此级此外中國官員拜访美國。自登陸起，李鸿章举手投足都有多量报社记者争相报导。如许的大人物逐日吃些甚麼，天然也成為了热點话题。
很快，《纽约晨报》以“李鸿章的鸡肉大厨在華尔道夫所做的奇异菜肴”為题，用整版登载了他的菜谱，此中包含：米饭、鱼翅、燕窝、炒杂碎、鸡汤等菜品。這些听起来精彩又華贵的中國菜，明显與美國公眾此前接触的中國“快餐”有很大差别。
此中一道名為“杂碎”的菜，更是造成為了颤動：這道菜也曾呈現在矿區邊沿中餐馆的菜单上——當局高官和底层矿工口胃居然同样，如许的发明，刹時點燃了公眾的好奇心，乃至激发了厥後的“杂碎”高潮。
被誉為“民國治療腳後跟骨刺,四令郎”之一的张伯驹曾對此事有過一段评论：“李鸿章杂烩一菜，驰誉外洋。凡在泰西中國餐馆，莫不有此菜。而外人就餐者，亦必食此一菜。菜，凡合肥世族，皆能制……其法：用鸡蛋皮丝、鸡丝、海参丝、海带丝、洋粉、黄花菜、木耳、鱼丸子（切半）合于一碗，以鸡汤口蘑蒸之……曾至美國就中國餐馆食李鸿章杂烩，為肉丝、猪肚等，远非前文所述之制法，只徒有其名耳。”
可见，固然名头同样，但李鸿章吃的杂碎和在美華工吃的杂碎，現实有着天地之别。
张伯驹。来历/收集
无论中心有怎麼的“误解”，究竟是，中餐廳靠着李鸿章的名流效应，打了一場标致的翻身仗。尔後，被称為“杂碎馆”的中餐馆如雨後春笋般出現。到20世纪初，已稀有不堪数的非華裔美國人起头品味中餐；同時，也有愈来愈多的中餐廳開到了唐人街以外。1940年先後，中餐已在美國被遍及接管，《圣路易斯邮报》就曾刊文称：“中餐是世界上最甘旨的菜肴之一”。
第三關，咀嚼。若是美食仅仅逗留在吸惹人试试鲜，那末它极可能“活”不久。中國美食之以是能始终连结兴旺的生命力，就由于紧紧捉住了外國門客的胃。
举几個例子，油条之以是能在外洋爆火，除自己外酥嫩内松软以外，更首要在于它看上去、尝起来就像是“炸面包”，很是合适欧丽人的口胃；麻辣烫之以是能在韩國掀起潮水，不但是由于食材丰硕、養分平衡，更首要在于它的汤底和韩國泡菜和酱汤类本土食品有些类似，都是麻辣口胃的汤汤水水；肉夹馍能在纽约卖出高价，不但是由于形状和風韵怪异，更首要在于它的“機關”很像是汉堡包，可以或许敏捷被外國人接管并沉浸此中……
肉夹馍。来历/收集
油盐酱醋茶、酸甜苦辣咸……在海外創業的中國美食家，就像哆啦A梦同样，永久能從“百寶袋”里找到合适本地饮食口胃的寶藏食品。
而跟着中國國际职位地方的晋升，很多外國粹者起头先容中國的饮食文化，一些名為“中華摒挡协會”的集團接踵呈現，不竭扩展中餐的影响力；在海外，中式餐廳也再也不被看做贫民吃的便宜快餐，而被视為潮水的、高级的食品——一些政要人物，如美國前总统奥巴马、法國前总统萨科齐都成為了中餐廳的常客。
愈来愈好的中國美食
不管曩昔仍是如今，不管贫困仍是富有，國人看待食品的立場，都是那末當真。如许的立場，也使中華丽食在海外的热度始终不減。
在寸土寸金的帝國大厦脚下，有一家叫“西安名吃”的餐馆，店东名叫Jason Wang，是護手霜推薦,美籍華裔80後。他用父亲從故乡西安带来的家传食谱，在纽约創始了“XI’an Famous Foods”這個品牌。出于對故里美食的酷爱和尊敬，他尽量保存了传统做法，不论是扯面、凉皮仍是肉夹馍，都设置了“經典款”；但為了讓更多人爱好自家小吃，他也踊跃研发了很多新口胃，好比店内自創的“辣牛肉肉夹馍”，引来了媒體的争相报导……現在，“西安名吃”已在纽约開了十家连锁店，每一年可以吸引数十万名主顾。
西安名吃，成為了纽约必吃。来历/收集视频截圖
尊敬传统，踊跃立异，就是他们的“財產暗码”：传统風韵有人测验考试，新品創意有人欣赏，买卖怎能不火爆呢？
與此同時，热爱漂亮食、热中分享，亦是當下中國美食的“流量秘笈”：
一方面，中國留學天生為自觉的中國美食 “鼓吹大使”，竭尽全力地對外推行着中華饮食文化。螺蛳粉的風行就是一個典范例子：酷爱螺蛳粉的留學生把它带出海外，不但本身常吃，還总“坏坏地”举荐给外國友人品味，没想到竟讓他们迷上了這类怪异的食品——現在，螺蛳粉已打入美國、英國、新西兰、澳大利亚、西班牙等多個國度，還經常“手慢无”。难怪有網友讥讽，“昨天你嫌我臭不成闻，今天我已踏出國門！”
與之雷同的另有辣条、老干妈等，都是由國人“自来水”传布出去的。
中國辣条已出口到了全世界160多個國度和地域，此中日本人是最忠厚的粉丝。来历/收集
另外一方面，在國别传播中國小吃的不但仅是中國人，另有很多“洋师傅”。好比日本的清野烈曾于1997年来華，從此爱上了兰州牛肉面的味道，乃至專門到面馆當起學徒，回國後他在日本開起了牛肉面馆，讓不少日本美食博主感觉到“一壁入魂”的魅力；與之雷同的另有美國“老金煎饼”的開創人布莱恩，留學中國時代，他深深爱上了煎饼果子，便進修了“摊煎饼”的技術，回國後開着小吃車卖起了煎饼，從此成為“中國煎饼驻美特使”……
可见，中國人乐于分享甘旨的热忱與气宇，只會鞭策着中國小吃越走越远。
在日本售卖的泡面版兰州牛肉面。来历/收集
考古學家张光直曾说：“很少有此外文化像中國文化那样，以食品為取向，并且這类取向彷佛與中國文化同样古老。”
對付國人（甚至華人）来讲，食品在咱们的平常糊口中始终饰演着既神圣又世俗的脚色，“爱吃”不但是咱们的糊口方法，也是精力气质的构成部門。将来，中華民族對付“饮食”二字的缔造力，會變得愈加庞大；而世界對付中華丽食甚至中國文化的熟悉，也會變得更深入。
参考資料：
【1】张捷、李悦.《中西饮食文化比力》，上海：上海交通大學出书社，2017.
【2】方海燕.從饮食看日本文化的特性——以中日饮食文化的瓜葛為中間[J].科技信息(科學教研),2008(04):187-188+206.
【3】王米娜.中華饮食文明在日本的传布與影响[J].四川烹调高档專科黉舍學报,2012(03):17-20+24.
【4】周代晖.寿司食源考[J].寻根,2016(01):76-82.
【5】徐成文.中華饮食文化對周邊國的影响[J].烹饪常识,2012(09):58-60.
【6】人民日报，《毛豆在外洋火了！另有這些中國美食正“出圈”》，
【7】凤凰網，《兰州拉面征服日本人的胃，一碗880日元，還要列队！》， |
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發表於 2022-2-17 22:16:22
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